Agra - Monument to Love

Saímos de Orchha pela manhã rumo a Agra. As viagens de carro na Índia são sempre demoradas. E este trajecto é uma repetição do anterior. As estradas estão mais uma vez em péssimas condições e bastante esburacadas. O trânsito é infernal sem qualquer ordem. Pode andar- se em contramão ou como se quiser. Basicamente existe  uma estrada e quem quer usa-a como quiser. Por isso é um bocadinho tudo ao molho e fé em Shiva. 

Em Agra fomos directos ao Taj-Mahal. Tinha chovido horrores durante o trajecto até Agra e á nossa chegada o sol espreitou quente debaixo de um abafadíssimo capacete de humidade. Não sei como , conseguimos sempre fugir á monção. Ou porque entramos no avião e no destino seguinte está sol, ou porque fazemos a viagem de carro debaixo de chuva e esta pára exactamente á nossa chegada. E assim foi. E como Não quisemos correr o risco de outra chuvada durante a visita, fomos logo que possível ver de perto este monumento que é uma das 7 maravilhas do mundo. 

Além desse merecido título, este maravilhoso edifício está também classificado como patrimônio da humanidade pela Unesco. Mais titulos houvesse e mais teria pois é sem dúvida deslumbrante. 

A sua visão ao longe já nos tira o fôlego e conforme nos aproximamos, vamos vendo a sua imagem surgir espreitando pelos portões ocre que o contornam. E de repente, transpomos a entrada entre milhares de pessoas  que obstruem a passagem disparando fotografias. E fazemos o mesmo. Mas não há foto perfeita ou ângulo perfeito que consiga captar a sua grandiosidade. Nenhuma fotografia capta a emoção que se sente em estar ali. Passamos o corredor dos portões e eis que estamos de frente para todo o seu esplendor. E assim sem mais, realiza-se aquele sonho de longa data de um dia rumar á Índia para ver o Taj Mahal. 

Acho que não há quem não sonhe em ver o Taj Mahal uma vez na vida. É um monumento de tamanha beleza que não creio que alguma vez volte a ser construído algo tão sumptuoso e com tanta grandiosidade. Algo tão imponente e ao mesmo tempo tão delicado. 

E se por um lado este monumento tão gracioso nos parece não pertencer ao caos de Agra e nem tão pouco ao caos deste Mundo, por outro lado não poderia haver melhor pais que a India para o acolher. Afinal nada é por acaso,e acredito que uma joia preciosa foi oferecida pelo universo ao pais que mais precisava dela.

Ainda mais sendo um monumento  ao amor.Isto porque o Taj Mahal foi mandado construir pelo imperador Shah Jahan para albergar o tumulo da sua esposa favorita, a quem chamava carinhosamente Mumtaz Mahal ( a jóia do palácio) , que morreu a dar á luz o seu décimo quarto filho. Desde então tornou- se uma homenagem  ao amor e o monumento mais famoso de toda a Índia, bem como um do mais famosos do Mundo. 

Construído numa época de poucos recursos com a força de cerca de 20.000 homens, demorou quase 20 anos a ser concluído. E valeu bem a pena pois tudo nele é sublime. 

Todo o mausoleu , de traços tipicamente muçulmanos, é em fino mármore branco ornamentado com entalhes minuciosos de pedras semipreciosas como lápis lazuli, jade ou turquesas, entre outras. 

Todo o edifício e jardins circundantes estão em notável equilíbrio e em perfeita simetria. 

Lá dentro, na penumbra jaz o tumulo de Mumtaz que é também o centro de toda esta obra de arte. Tudo se desenvolve simetricamente á sua volta. 

E a única coisa que desequilibra toda esta obra de arte é o tumulo do imperador que foi posteriormente colocado ao lado para que os 2 ficassem juntos para todo o sempre. Quebrou-se a simetria por amor. E ficou mais perfeito. Perfeito desequilibrio.

Nós tivemos uma experiência surreal no Taj Mahal. Estava um calor abrasador e depois do excitex inicial de estarmos no Taj, muitas fotos depois e com o suor a escorrer pelas costas resolvemos entrar no monumento. E de repente a Margarida que tinha estado aos saltos a tirar fotos naquele tempo húmido e abafado, tem uma quebra de tensão e sente- se mal. Digo para se sentar no chão e,no patamar principal da entrada a dois passos da porta do monumento, subitamente faltam-lhe as forças e desmaiou. 

Foi horrível! Mas felizmente também muito rápido pois acordou logo de seguida. Mas nessa fração de segundos passa- nos muita coisa pela cabeça.

Imediatamente ficamos rodeados de gente. Uns oferecendo água, outros tirando fotos (!!!). Molho- lhe a cara com a água turva de uma garrafa qualquer que me puseram nas mãos e tudo volta ao normal aos poucos. Mas valeu o susto!

Pouco antes ela comentava comigo: " nem acredito que os meus pés estão a pisar o Taj Mahal". No caso dela não só pisou o Taj Mahal como se deitou nele! haha!  ;)

Trago uma recordação agridoce desse dia. Embora esteja muito feliz de ter visto este lindo monumento , não quero lembrar-me muito dos pormenores deste dia.

Recorda-lo é algo que me emociona e faz-me pensar como tudo é frágil nesta vida e pode mudar num piscar de olhos. <3

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We left Orchha in the morning  towards Agra. Travelling by car in India is always time-consuming. And this path is similar to the one we did before: The roads are once again in poor condition and quite bumpy. Traffic is like hell, without any order. Everyone can use the road as they please. No matter what direction they are taking. Just drive and pray to Shiva!

In Agra we went straight to the Taj Mahal. It had rained a lot during our journey to Agra and just when we arrived the sun peeked. Somehow we always managed to escape to the monsoon. The rain always stopped the precise moment we  arrived. But this time we did not want to take the chance of getting wet during the visit to the Taj. This was big. It's one of the seven wonders of the world. A world heritage building, classified  by Unesco. It's a once in a lifetime moment. We didnt want the rain to ruin our visit. So we went as soon as possible.

Seeing the building at the distance already took our breath away and as we got closer, we saw its image appear trough the gates. And suddenly, as we passed by the gates there was the great Taj Mahal right in front of us. We tryed to get its magnificence in a photo but then we realise that there is no perfect photo or perfect angle to capture this moment. No photo captures the emotion that feels like being there. And we found ourselves living the dream we had,  of one day heading to India to see the Taj Mahal.

I think everybody wishes to see the Taj Mahal once in a lifetime. It is a monument of such a beauty that I do not think that humankind will ever build such a sumptuous building like it again. Something so imposing and yet so delicate.

And if on one hand this so graceful monument seems not to belong to the chaos of Agra and neither the chaos of this world, on the other hand it could not be in a better place than India. After all i believe this precious jewel was offered by the universe to country who needed it most.
Especially because its a monument to love. The Taj Mahal was built by Emperor Shah Jahan to house the tomb of his favorite wife, whom he affectionately called Mumtaz Mahal (the Jewel of the Palace), who died giving birth . Since then it became a tribute to the love and the most famous monuments from all over India as well as one of the most famous in the world.

Built with the limited resources of that time, with the strenght of about 20,000 men, it took almost 20 years to complete. And it  worth it because everything is sublime.

The entire mausoleum, typically Muslims traits, is in fine ornate white marble with minute grooves of semi-precious stones such as lapis lazuli, jade or turquoise, among others.

The building and surrounding gardens are in remarkable balance and perfect symmetry.
Inside, in the gloom lies the tomb of Mumtaz who is also the center of all this work of art. Everything is symmetrically around it.

And the only thing that upsets all this symetry is the tomb of the emperor which was later placed next to his wife's tomb. Together forever. It broke up the symmetry. But it became more perfect. 

We had a surreal experience at the Taj Mahal. It was a really hot day and after all the photos we decided to enter the monument. And suddenly Margarida who had been jumping to take pictures under that heat felt like she was going to faint. We tried to sit her the floor near the entrance but she suddenly fainted.
It was horrible! Fortunately she woke up right away. But many things passed through my mind during that moment.

Immediately we found ourselves surrounded by people. Some of them tryed to offer water, others took pictures of this scene(!!!). After getting her face wet with some water everything returns to normal. But it really frightened me!

Just before shewas saying: "I can not believe that my feet are stepping on the Taj Mahal." In her case not only she stepped on the Taj Mahal but she also layed on it! haha! ;)

We brought a bittersweet memory of Agra. Although very happy to have seen this beautiful monument, I do not want to remember much of the details of this day.

It makes me think how everything is so fragile in this life and can change in the blink of an eye. <3

Orchha -lost in time

Após a nossa breve pausa em Khajuraho, chegou por fim o dia que deixaríamos o simpático vilarejo. Metemo-nos á estrada e fizemos uma viagem de carro numa estrada estreita e esburacada onde não conseguíamos passar dos 60 km / hora. 

As estradas indianas estão muito além de tudo o que possamos imaginar. Têm duas vias é verdade, mas podiam ser 4 pois há sempre pelo menos dois veículos em cada sentido e não necessariamente no sentido certo. Isto é valido para camiões, motas, tuc tuc, bicicletas e...vacas, obviamente. 

É que estas , mesmo não sendo veículo são sempre algo a não esquecer a hora de pisar o acelerador pois surgem de todos os lados.

A buzina é quem mais ordena. Aliás a buzina Impera! Apita-se por dois motivos: tudo e nada. Apita-se sempre e pelo que entendi todos ficam contentes dos outros lhe apitarem. Tanto assim é que em alguns veículos lê-se a frase "horn please" em letras garrafais na traseira. E é suposto fazê-lo caso se queira ultrapassar... Algo que se quer sempre também, claro!

Felizmente que se anda geralmente devagar, pois considerando o trânsito de "4 vias e vários sentidos", as pessoas que vão pela berma mais para dentro da estrada que para fora, a infinidade de buracos, a falta de alcatrão em grande parte do caminho, as vacas que se deitam na via e que temos de contornar como se de rotundas se tratasse e todas as outras que surgem de repente á nossa frente vindas sabe-se lá de onde e isto tudo acompanhado com muitas buzinas á mistura, tenho a certeza que se não morresse num acidente na estrada morria pelo menos de enfarte durante o trajecto.

Mas enfim....Ao fim de 220 km e de mais ou menos 5 horas (!!!) eis que chegámos á pequena localidade de Orchha.

Orcha fica a meio caminho entre Agra e Khajuraho e é por isso ponto de paragem para muitos que tal como nós optam por fazer este trajecto de carro parando a meio da viagem para dormir.

E Orchha vale muito esta paragem de uma noite. A vila situa-se na região de Bundelkhand junto ao rio Betwa  e a sua principal atração é um palácio extremamente imponente, o Jahangir Mahal que se encontra rodeado por muralhas do ano de 1500, quando foi erguida a cidade e nos faz viajar no tempo.

É sem duvida o ex-libris da região mas toda a vila merece uma visita. Orchha é composta por edificios com o mesmo aspecto antigo do palácio. De ar senhorial mas enegrecido e gasto. Sentimos que mergulhamos num local onde parece que o tempo nao passou. E ao mesmo tempo um lugar triste e consumido pelo passar dos anos.

Orchha tem sido vagarosamente recuperada embora não o seja com a rapidez e empenho que merecia. Infelizmente não tem a popularidade de outros locais do Rajastão e como tal não tem sido dedicado o tempo e dinheiro necessário á sua recuperação.

Existem porém  alguns locais como os Chhatris junto ás margens do rio Betwa que já estão perfeitamente restaurados. 

Continuam porém a meu ver a ter a mesma atmosfera sinistra. O mesmo aspecto levemente abandonado e ligeiramente decadente.

Talvez seja o aspecto enegrecido da pedra dos monumentos que lhe transmite essa aura. Ou talvez seja o facto de estar rodeado de miséria e lixo, algo incompativel com o seu aspecto senhorial e majestoso. algo que nao aconteceu certamente nos seus tempos aureos e que nos entristece ver agora. Como um gentleman que se rende á miseria.

E para completar este quadro,  Orchha é dos poucos locais da India onde existem abutres. E estes espreitam justamente do alto dos torreões dos Chhatris.

Claro que já existe algum turismo na zona mas muito pouco e ocidentais menos ainda. Até entrarmos no forte somos constantemente abordados por vendedores de recuerdos ou por guias que tentam vender os seus serviços. São extremamente insistentes, e muitas vezes são mesmo crianças.

Estes miudos falam connosco em todas as línguas e mais alguma até que acertem no nosso país. Vão tentando ser engraçados e simpáticos até que não tenhamos coragem de deixar de responder, o que acaba sempre por acontecer ou não fossemos uns corações de manteiga.

A partir daí desenvolvem uma conversa e passam a conseguir estabelecer algum tipo de contacto connosco. A fase seguinte é tentarem oferecer-se para qualquer coisa ou pedir para irmos até á sua loja. Ao fim de alguns sorrisos e trocas de palavras passamos a não ter coragem de recusa-los como guias ou de espreitar o que estão a vender. Esta técnica tem imenso sucesso. 

Á saída passeámos pelo mercado no centro do vilarejo onde mais uma vez fomos abordados por vendedores que nos puxaram para as suas bancas na esperança que comprássemos mais umas pulseiras ou umas tintas para bindis.

Do meio da multidão surgiu uma miúda linda de olhar doce que no alto dos seus 15 anos se apresentou num inglês perfeito. 

Na verdade todos falam algum inglês. Mas um inglês partido que chega a ser difícil de entender. Mas não é o caso. Ela fala não só inglês como outras 4 línguas. 

Convenceu- nos a ir á sua loja e nós mais uma vez não resistimos em fazer a vontade. Ao chegar á sua loja, que não era mais que uma banca no meio de uma ruela estreita e suja, verificámos que já lá estava a sua irmã de 10 anos igualmente expedita. 

Nada de interessante havia para comprar e ainda assim não resistimos a fazer compras.

É curioso ver como duas miudas garantiram o seu próprio sustento nesse dia sem ajuda de mais ninguém. 

É inevitável a comparação aos adolescentes portugueses que mesmo com mais idade continuam pouco desenvoltos e excessivamente mimados, irresponsáveis e imaturos. Jovens que nem percebem o significado da palavra "sustento" e apenas julgam os pais se estes não cedem aos seus caprichos futeis de comprar um telemovel topo de gama ou outro qualquer artigo da moda. Não interessa como.

Todos eles,pais incluidos, deveriam ter a possibilidade de passar um dia que fosse com estas duas jovens de Orchha.

Certamente passariam a dar mais valor ao esforço dos seus pais e a toda a vida que têm.

Mas isto foi só um desabafo...

Orccha foi sem duvida um local merecedor de uma paragem. Quem sabe com o tempo mais turistas possam visitar o local. Talvez possa ser restaurada como merece... Talvez perca a aura triste e obscura. E...talvez perca o encanto.  

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After our days in Khajuraho, finally came the day that we would leave this friendly village. We hit the road and made our trip on a narrow, rutted road where we could not pass the 60 km / hour.

The Indian roads are far beyond anything we can imagine. They have only two ways but it could be 4 as there are always at least two vehicles in each direction and not necessarily in the right one. This is valid for trucks, motorcycles, tuc tuc, bicycles and cows ... obviously.

The horn is on command. Indians horn for one of two reasons: everything and nothing. they horn all the time and as far as i can see everyone is glad when the others blow their horns . In fact some vehicles have the phrase "horn please" in large letters written on the back. And they are supposed to do it if they want to pass ... Something that they always want to, of course!

Fortunately they drive slowly. Considering the traffic on this 4 way road, the people who go by the edge of the road, a multitude of holes, the lack of tar, the cows lying on the road which we have to get around as if they were roundabouts, I was pretty sure that if we wouldnt  die in an accident on the road at least we would  die of an heart attack during the journey.

But anyway .... After 220 km and about 5 hours (!!!) We have reached the small town of Orchha.
Orcha is halfway between Agra and Khajuraho and its becoming a  stopping point for many who choose to make this  journey by car like we did, stopping in the middle of the trip to sleep for the night.

And Orchha very much worth this overnight stop. The village is located in the Bundelkhand region by the river Betwa and its main attraction is a very impressive palace, the Jahangir Mahal which is located inside a fort from the year 1500, when the city was built . It certainly makes us travel back in time.

This palace is the ex-libris of the region but the whole village is worth a visit. Orchha has many buildings with the same old look of the palace. Many old manor houses that make us  feel like diving in some  place where time does not pass. At the same time a sad place, consumed by the passing years.

Orchha has been slowly recovered although is not as fast as it deserved because, unfortunately, it does not have the popularity of other places of Rajasthan.

But there are some places like the Chhatris placed by the banks of the Betwa river that are already perfectly restored.

However they still have the same sinister atmosphere. The same slightly abandoned and decadent kind of look.

Perhaps the blackened appearance of the stone monuments gives us that impression. Or maybe its because the place is surrounded by misery and waste, and that does not fit the majestic appearance of the buildings. It´s like an old gentleman who surrenders to misery.

Finally, to complete the whole picture, Orccha is one of the few places in the entire India where there are vultures. And they're peeking from the top of the Chhatris.

Of course there is already some tourism in the area but is still not much and is even less if we talk about western tourists. As we try to enter the fort many vendors try to and  guides  try to sell their services.They are extremely persistent. Most of the times they are children.

These kids speak with us in all languages ​​until they find out which country we are from. They try to be funny and friendly until we start to talk with them, which always ends up happening because we dont have the courage to ignore them.

Then they develop a conversation and try to establish some kind of friendship with us. Then they ask us to go up to their store. And finally, After a few smiles more, we have no courage to refuse  what they are selling. This technique has great success in all India.

While we were visiting the small market in the village center a beautiful 15 years old girl approached speaking in a perfect English.

In fact English is spoken all over, but with an accent that makes it very hard to understand. But not this girl. She was able to speak perfect English and four other languages more.

She asked us to go to her store and we once again could not resist. When we arrived , we saw the shop: nothing more than a stall in the middle of a narrow, dirty alley. And we realized that she was only with her 10 years old sister.
Nothing interesting to buy and bought things anyway..

It was very interesting to see how this two kids were able to earn money for that day without any help from anyone else.

Made me compare them to the Portuguese teenagers who are spoiled, irresponsible and immature. Young people do not realize the effort of their parents and they only care to have the new version of some mobile phone. It does not matter how.

All of them, parents included, should be able to spend a day  with these two young kids in Orchha.

Certainly those teenagers would give more value to their  parents and the life they have at home.

But this is just my opinion......

Orccha is undoubtedly a place that worth a stop. Maybe some years from now many more tourists can visit this city. Maybe it can finnaly be restored as it deserves ...  But it might lose the sad and dark aura. And ... perhaps the charm too.

Khajuraho - Entre o Tantra e o KamaSutra / Khajuraho - Between Tantra and KamaSutra

No dia seguinte saímos novamente de manhã para o aeroporto. Apanhámos um voo da Air India rumo a Khajuraho.

O voo foi surreal. Saímos atrasadissimos no avião que seria certamente o mais velho da historia da aviação comercial, sentados nos estofos mais coçados e rodeados pelos plásticos mais amarelecidos que já vimos.

Quanto á tripulação...enfim quase não lhes pusemos a vista em cima pois estavam sempre escondidos atrás de uma cortininha sebosa que os ocultava  na galley longe dos nossos olhares "indiscretos". Saíam só quando era estritamente necessário fazendo todos os procedimentos de forma mecânica sem deixar escapar um sorrisinho pelo canto da boca, não fosse algum passageiro ganhar confiança para pedir alguma coisa.

E depois voltavam rápidamente á galley, puxando a bela da cortina nas suas costas como se o pano sarrabeco os protegesse de nós, os reles perseguidores.

Mas o mais bizarro foi mesmo o " intermediate stop" que fizemos em Agra. O avião aterrou, sairam metade dos passageiros e a outra metade seguiu viagem para Khajuraho qual paragem de autocarro. Durante este intervalo entrou uma catrefa de militares e pessoal da companhia, também destituidos de sorrisos, para verificar tudo antes de levantarmos voo novamente. Penso que isto é uma prática comum em muito locais por esse mundo fora...mas nós, tugas ingénuos, nunca tínhamos visto.

Mas adiante: lá chegámos a Khajuraho sabe Deus como.

Soube-nos muito bem aterrar numa  zona rural, nos limites da selva do estado de Madhya Pradesh e poder respirar fundo depois da azáfama de Delhi e Varanasi. 

Tínhamos inclusivamente optado por ficar duas noites nesta pequena localidade  para podermos descansar pois de seguida iriamos partir  de carro para um longa jornada pelo Rajastão.

E se em Varanasi temíamos que as miúdas ficassem impressionadas pelo bizarro, então em Khajuraho tínhamos medo que ficassem chocadas pelo perverso.

Afinal de contas o pequeno vilarejo é sobejamente conhecido pelos seus famosos templos de temática erótica alusivos ao Tantra e ao Kama Sutra.

Já no complexo dos templos foi muito interessante compreender as diferenças entre as várias esculturas distinguindo as que eram imagem de Tantra das que ilustravam cenas do Kama sutra, muito embora aos olhos das crianças fossem tudo obscenidades causadoras de risotas envergonhadas.

O Tantra é , de forma resumida, um conjunto de ensinamentos e técnicas que permitem ao indivíduo atingir a iluminação. Segundo esta filosofia, a sexualidade pode ser utilizada para despertar a Kundalini, a energia cósmica que se encontra adormecida na base da coluna de cada um, e que ao ser estimulada percorre os chacras ao longo da coluna expandindo a consciência.

Daí que nas esculturas com cenas tântricas surgem varias personagens, entre elas um professor de Tantra, enquanto que  as do Kamasutra contemplam apenas um casal.

Lá fomos tentando explicar isto ás miúdas tentando fugir á temática mais obscena da coisa. Mas definitivamente não fomos nada bem sucedidos. Ah e tal...crenças de antigamente...blá blá blá... Tantra é isto e aquilo, iluminação, energia, consciência e muita conversa... e ainda assim, depois de uma infinidade de teorias não conseguimos evitar nada no que respeita a risadinhas e falsos pudores.

As miúdas continuaram a espreitar entre os dedos com ares de quem chama os pais irresponsáveis á razão: "ó mãe! eu não posso ver isto!"

E nós tivemos que dar razão, quando de repente nos apareceu pela frente uma escultura maravilhosa que recria uma cena de sexo entre um cavalo e um homem. Despertar a Kundalini do cavalo talvez? Enfim...Tantra e Kama Sutra á parte, nós temos uma teoria para explicar a causa do aparecimento destes templos: estes gajos eram uns grandes malucos!

Khajuraho é uma localidade muito pequena e muito embora já tenha algum turismo ainda continua muito fora dos maiores roteiros. 

Se por um lado isso ajuda a manter a aura do local, por outro lado os poucos turistas que chegam são literalmente atacados pelos vendedores que tentam impingir tudo o que puderem de modo a garantir algum sustento ás famílias. 

Temos que admitir que é desagradável sentirmo-nos sempre pressionados pelos locais, mas se ao invés de fugir tentarmos trocar dois dedos de conversa com a população vamos ficar rendidos á sua simpatia e compreender a sua atitude.

Eles próprios reconhecem que são insistentes mas dizem não o poder evitar sob pena de as suas famílias ficarem sem comer. E fazem tudo para nós agradar, para conversar e saber um pouco mais sobre nós, mesmo sem dinheiro em troca. 

No tempo que dispendemos em Khajuraho é claro que fomos ver os templos, que são maravilhosos e sem dúvida valem a viagem. Mas o que nos conquistou foram as pessoas.

Numa ocasião um homem que nos acompanhava lado a lado a meter conversa foi contando o seu dia a dia e das suas experiências pela Europa. No seu inglês misturado com espanhol foi- nos conquistando.

Em certo momento apontou para as medalhas que as minhas filhas traziam ao pescoço admirando as imagens.

- They wear them  because we are christians and the image in the medals is Maria, the mother of Jesus.-respondi.

- yes. And we are hindus. But first of all we are all humans.

Emudeci.Foi a melhor resposta que podia ter dado num diálogo que ficou só por ali, pois eu fiquei sem palavras para continuar a conversa.

Mais tarde o Luis, praticante de trail running, resolveu  fazer um pequeno treino ao entardecer, seguindo pela berma da estrada que circunda o hotel.

Claro que pelo caminho foi sendo abordado por locais que se aproximavam curiosos. Um deles em particular seguiu- o de mota todo o percurso, mantendo-se lado a lado para poder conversar pelo caminho.

Após se apresentar pediu- lhe delicadamente se podíamos visitar a sua loja no dia seguinte e assim conseguir vender qualquer coisa.
E é claro que o Luis respondeu afirmativamente na tentativa de despachar mais um vendedor insistente.

Mas no dia seguinte á saída dos templos lá estava ele á espera. Chamou o Luis pelo nome e perguntou se sempre iria á sua loja. O Luis respondeu que só poderia no dia seguinte sabendo á partida que deixaríamos Khajuraho pela manhã. Ele assentiu e recuou educadamente. Não insistiu como seria de esperar.

Ficámos apreensivos pela falta de insistencia. Desarmou-nos.
Na verdade não era disso que estávamos á espera. E no vazio do momento que se criou , no  momento em que ele se afasta respeitando a nossa decisão em vez de insistir como todos os outros, ficou o espaço para nos culparmos da nossa decisão egoísta.

Entrámos no táxi de consciência pesada. Tão pesada que depois de ligar o motor e iniciar a marcha atrás acabámos por pedir ao motorista para parar novamente e fomos ter com o vendedor. Fomos ver a sua loja. E Ele ficou radiante.
Nao pediu nunca para comprarmos nada. E de facto nada nos interessava. Mas acabámos por escolher duas

pequenas pulseirinhas e uma medalha com inscrições tibetana alusivas aos elementos do universo.

Olhou então para as malas de sementes de rudraksha que trazíamos ao pescoço e perguntou se fazíamos yoga, ao que respondi afirmativamente.

Dito isto convidou-nos para irmos com ele á sua aula no dia seguinte. Pela fresca. Pelas 6 da manhã.

Arrastamos as crianças ensonadas até ao portão do hotel ás 5.45 da manhã. Esperava-nos o nosso amigo num tuctuc que nos levou a casa do seu mestre de yoga nos limites do vilarejo.

Era uma casa modesta com algumas vacas á porta e um simples letreiro alusivo á pratica que se podia ler á entrada.

Entrámos na sala de chão de cimento e cumprimentámos o mestre que nos esperava sentado em postura de lotus num palanque no fundo.

E ali, num cobertor estendido no cimento frio, fomos seguindo as instruções do mestre numa aula com tantas diferenças do ocidente e ainda assim com tantas semelhanças.

Ásana atrás de ásana, ensinamento após ensinamento chegámos por fim ao pranayama, ou técnicas de respiração para controlo do prana, a energia vital.

Após treinarmos algumas técnicas convidou-me a aproximar-me dele para compreender como ele fazia a Nadi Shodhan Pranayama, a respiração alternada em que se inspira e expira por cada narina separadamente tapando uma das narinas.

Coloquei a minha mão próximo do seu nariz para sentir o ar a entrar e a sair e qual não é o meu espanto quando comprovo que o mestre conseguia respirar alternadamente por uma narina de cada vez sem que precisasse tapar o nariz.

Olhei para ele que mantinha o ar impavido e sereno. Sem um vislumbre do esforço, sem qualquer movimento muscular da face que pudesse demonstrar dificuldade no que estava a fazer.

Mantinha-se em lotus de olhos fechados como que em meditação profunda e o ar simplesmente fluía dessa forma.

Ao contrário de nós que torcíamos o nariz em mil caretas na tentativa de o imitar e acabámos por ter sempre de tapar uma ou outra narina.

Voltámos ao hotel intrigados com toda esta aula tão simples e tão mística. Em tão pouco tempo que durou a aula, tomámos uma tão grande consciência do pouco que sabemos sobre yoga. Tanto para aprender e tanto ainda por aprender.
E não vale a pena ter pressa pois por muito que treinemos posturas, o yoga é muito mais que ásanas perfeitos. Como se costuma dizer: o importante não é baixarmo-nos e tocar nos dedos dos pés. O importante é o que aprendemos no caminho até lá abaixo.

O caminho.

"Yoga is the journey of the self, through the self , to the self" ( in Bhagavad Gita).



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The next day we left again to the airport. Our flight was from Air India towards Khajuraho.

This flight was surreal.we left very late on a plane that would certainly be the oldest on commercial aviation history. we in the most seedy upholstery surrounded by the most yellowing plastic we've ever seen.

As for the crew ... well, we hardly saw them because they were always hidden behind a greasy curtain that hid the galley away from our "indiscreet" eyes. They came out only when it was absolutely necessary, did all the procedures mechanically, without letting out a smile by the side of their mouth, so no one could be confident enough to ask for something.

And then they quickly returned to the galley, pulling the beautiful curtain on their back as if it could protect them from us, the pursuers.

But the most bizarre was the "intermediate stop" we did in Agra. The plane landed, half of the passengers left it, and the other half continued the trip to Khajuraho. Seemed like a bus stop. Meanwhile, a group of military and company personnel entered (also devoid of smiles) and checked everything before we raise flight again. I think this is a common practice in many places throughout the world ... however we had never seen before.

Anyway...We reached Khajuraho, God knows how!

It felt really good reaching a rural area by the limits of Madhya Pradesh jungle . We finally could slow down after the hustle and bustle of Delhi and Varanasi.
We even opted to stay for two nights in this small town in order to rest. Moreover, we  would leave Khajuraho by car after these two days for a long journey through Rajasthan.

And if in Varanasi we feared that the girls would be impressed by the bizarre, then at Khajuraho were afraid that they would be to shocked by the obscene.

After all, this small village is well known for its famous temples with the erotic scenes of Tantra and  Kama Sutra.

When we reached in the temples it was very interesting to understand the differences between the various sculptures that distinguish Tantra sculptures from the Kama Sutra ones, although for the  children  eyes they all showed obscenities and caused  embarrassed sniggers.

Tantra is the study of  teachings and techniques that allow the individual attaining enlightenment. According to this philosophy, sexuality can be used to awaken the Kundalini, the cosmic energy that lies dormant at the base of the column. It's believed that after awakening this energy will go along the spine through the chakras and will expand consciousness.

So, in the sculptures of Tantric scenes we can see more than two persons, including a teacher of Tantra, while in the Kamasutra sculptures there is only  a couple.

We tried to explain this to the girls, and avoid the most obscene thing. But definitely we didnt suceed. We told them about ancient practices, blah blah blah ... Tantra is this and that, enlightiment, energy, consciousness and a lot of speech ... and yet, after a multitude of theories, we could not avoid the giggles.

The girls continued peeking between his fingers looking us like irresponsible parents and saying "Muuuummmm! I'm a kid! i can not see this!"

And we had to agree, when suddenly appeared in front of us a wonderful sculpture that recreates a sex scene between a horse and a man. Awakening the horse's Kundalini , perhaps? Anyway ... besides the Tantra and Kama Sutra theory about this temples, we also have our theory to explain the cause of the appearance of these sculptures: these guys were just crazy!

Khajuraho is a very small town and although it has some tourism already, is still not a very common destination.

That keeps the aura of the place, but on the other hand,  the few tourists who come are literally attacked by vendors trying to sell all they can to ensure a livelihood to their families.

We have to admit it's unpleasant to feel always pressured by locals, but if we try to chat a litle  bit with them we'll be rendered to them and understand their attitude.

They recognize the insistence but they also explain that's the only way they have to make sure their family will eat something at the end of the day. And when you spend some time with them they will do everything to please you, to know more about you and your way of life, even without money in return.

In our time in Khajuraho of course we saw and loved the temples. They are wonderful and definitely worth the trip. But what made us love this place even more was the people.

On one occasion a man who we met was trying to make a conversation telling about  his daily life and his experiences in Europe. In his English mixed with Spanish pointed to the medals that my daughters had on their necklaces and asked about the images they represented.

- They wear Them because we are christians and the image in the medals is Mary, the mother of Jesus.- i answered.
- Yes. And we are Hindus. But first of all we are all humans.

No more words. And it was the best answer he could have given. I felt speechless to continue the conversation.

Later Luis, running trail practitioner, decided to do a little workout in the evening, following the side of the road that surrounds the hotel.

Almost immediatly, a curious local aproached him. He followed Luis the entire route on his motorcycle, staying side by side to be able to chat along the way.

After presenting himself he gently asked if we could visit his store the next day so he could try to sell something.
And of course Luis answered positively in an attempt to get rid of another pushy salesman.

But the next day at the exit of the temples, there he was waiting. he called Luis by his name and asked if he ever would go to his shop. Luis said we would only be able to goon the next day. Although we knew already that we woul leave Khajuraho morning. He stepped back politely. Did not insist.

This lack of insistence disarmed us.
Actually it was not what we expected. And in the emptiness of the moment that has been created by the time he departed and respected our decision rather than insisting like everyone else, there was enough space for us to blame about our selfish decision.

We entered the cab feeling guilty. So guilty that after starting the engine we ended up asking the driver to stop again.  We went to the shop. And te vendor smiled.
He never insisted for anythinyg. And indeed nothing interested us. But we ended up choosing two small bracelets and a tiny medal with Tibetan inscriptions. But he was happy just because we spent some time visiting his store.

Suddenly he looked at the rudraksha seed necklace that we had on our neck and asked if we practiced yoga, to which I replied affirmatively.
Then he invited us to go with him to his class the next day. Early in the morning. By 6am.

We drag our sleepy children till the gate of the hotel at 5:45 in the morning. Our new friend was waiting for us outside the hotel with a tuctuc. He led us to the house of his yoga teacher in the village limits.

It was a modest house with some cows at the door and a simple sign announcing the practice at the entrance.

We entered the cement floor room and greeted the master who was already expecting us while he was sitting in lotus posture on a platform .

And there, over a blanket lying on the cold cement, we  followed the instructionsof this yoga lesson. So many differences from the West, yet so many similarities.

Asana after asana, teaching after teaching we came finally to pranayama, or the breathing techniques to control of prana, the vital energy.

After we train some techniques the teacher invited me to approach him to understand how he usually does Nadi Shodhan Pranayama, alternating breath, breathing in and out of each nostril separately plugging one nostril.

I put my hand near his nose to feel the air in and out and then i realized that the teacher was breathing alternately through one nostril at a time without needing to cover the nose.

I looked at him and he was still calm and serene. Without a glimpse of effort, without any muscular movement of the face. Nothing showed difficulty on what he was doing.

He just remained in lotus, with his eyes closed as if in deep meditation, and the air just flowed that way.

So different from us. We tried to do the same but we just kept  twisting our nose instead. We ended up having to always cover one or other nostril.

After this we returned to the hotel intrigued by this whole lesson. It was so simple and so mystical. In such a short time that lasted the class, we realized of how much we still need to learn about yoga.
And it is not worth to hurry  just training postures because yoga is much more than perfect asanas. As someone said: yoga is not about touching your toes. It's about what you learn on the way down.

The way.

"Yoga is the journey of the self, through the self, to the self" (in the Bhagavad Gita).

Varanasi - onde o divino e o terrestre se encontram

No dia seguinte apanhámos o avião rumo a Varanasi. Chovia copiosamente e soube-nos lindamente fugir á chuva rumo a outro destino que pudesse ter uma nesguinha de sol.  E assim que aterrámos o sol espreitou e pudemos sentir o calor infernal logo que pusemos os pézinhos fora do aeroporto. 

Estupidamente, ainda sob o efeito do fresco do aeroporto, tinhamos pre-pago um taxi sem ar condicionado para nos levar ao centro da cidade ja que este era a poucos km. Como é obvio arrependemo-nos logo de seguida assim que a primeira baforada de ar quente se fez sentir. 

Entrámos no taxi já esbaforidos e negociámos o preço para irmos, depois de largar as coisas, até Sarnath, o local onde Budha discursou pela primeira vez após atingir a iluminação em Bodhgaya. 

O nosso motorista ofereceu então a hipótese de nos arranjar uma viatura com ar condicionado algo que concordámos de imediato. E então, assim que acertámos o preço da jornada seguinte, e como já estávamos assumidos como clientes que pagam mais pelo AC, eis que o dito motorista estica a mãozinha até ao painel e liga o ar condicionado do carro que tinha estado sempre disponível é distância de um botão.E que dizer? Estamos na India! O slogan turístico sobre o país fala-nos da "incredible India" e isto aplica-se ás pessoas sem dúvida :)! 

Mas adiante: 

Tinhamos pensado muito se queríamos mesmo ir a Varanasi com as crianças a reboque, sob pena de se impressionarem com alguma cena bizarra das cerimônias fúnebres que se celebram naquela que é considerada a cidade mais sagrada de toda a India.  Nós, pais,  queríamos muito ir e estávamos com pena de ter de bypassar a cidade.

Banaras, como é conhecida na India é a cidade religiosa mais antiga do mundo. Situada na confluência do rio Ganges com o rio Yamuna, é o local escolhido por muitos hindus para terminar os seus dias. As margens do rio são ladeadas por ghats ou escadarias que levam até ás águas poluídas do "mother Ganga" e é frequente ver alguém banhar-se no rio , num ritual de purificação, com a intenção de lavar em parcos minutos os pecados de uma vida.  

Alguns desses ghats são utilizados para as cerimónias fúnebres dado o grande valor espiritual e religioso que o o rio tem para os hindus. No alto das escadarias são acesas fogueiras onde os crentes depositam os corpos dos seus entes queridos, envoltos em panos de seda, para que sejam consumidos pelas chamas. 

Os seus restos mortais são posteriormente lançados ao rio sagrado para que fiquem em paz nas suas águas. 

Acredita-se que assim serão purificados, que as suas almas poderão reencarnar numa casta superior á que tinham ou inclusivamente que possam ser libertadas do ciclo de reencarnações para todo o sempre prescindindo do sofrimento da vida física.

Este tipo de cerimônia é bastante caro e muitas vezes só possível ás famílias mais abastadas pelo que muitos hindus mais pobres limitam-se a atirar os corpos dos seus familiares directamente ao rio. Isto faz com que seja possível por vezes ver corpos ou o que sobra deles, a boiar nas águas. 

Por tudo isto estávamos com algum receio de mostrar a cidade ás miúdas pois temíamos que não tivessem maturidade para tirar a lição cultural de todas as cenas bizarras  com que se pudessem deparar.

Fomos por isso falando muito com elas sobre o assunto, mostrando muitas imagens antes da chegada, na tentativa de estudar reacções e prepara-las para alguma eventualidade.

Mas então, durante os nossos estudos sobre o local, apercebermos que apenas alguns ghats são dedicados às cerimonias fúnebres e então optamos por visitar a cidade e tomar a decisão a posteriori sobre que ghats visitar. 

E ainda bem que o fizemos. 

Depois da desilusão de Delhi ansiávamos por um local que nos trouxesse o espírito de viajante ao de cima.  

Encontramos esse espírito em Varanasi. Sem dúvida!

Passamos apenas um dia por lá. Mas foi um dia avassalador. 

A cidade estava em pleno festival de Shiva e as ruas estavam cheias de gente. 

Os peregrinos nos seus fatos laranja eram aos milhares. Organizavam-se em grupos entoando cânticos e marchando pelas ruas fora com os ânimos ao rubro até ás margens do rio onde recolhiam água sagrada para pequenos recipientes que depois os acompanhavam. 

O ambiente é de festa.  

Nas ruas há uma amálgama de peregrinos, vacas, vendedores, pedintes, Sadhus (homens santos) e mais peregrinos... E ainda mais vacas.

A sensação que tenho é que não me posso distrair um segundo. Tento seguir um guia que arranjámos no momento e que se propôs em levar-nos ao ghat mais próximo por entre ruas apinhadas de gente e ladeadas por edifícios seculares  velhos, sujos, podres e degradados. 

 
Puxo as miúdas por uma mão, dou um salto com um tuc tuc que apita no meu ouvido e que de repente soou mais alto que os outros milhares de buzinas. Enquanto isso tento não tropeçar numa taça cheia de fruta que algum vendedor pousou no chão junto a um cão que dorme no meio da via como se fosse o local mais calmo e prazenteiro do mundo.

Contorno o cão, o vendedor e a taça de fruta, entre encontrões de peregrinos que passam apressados rumo ao Ganges, e fujo de quem me puxa para tentar vender sedas, tintas para bindis ou malas de contas de rudraksha (o rosário que hindus e budistas utilizam na entoação de mantras e orações). Recuso tudo várias vezes e puxo as crianças para junto de mim enquanto a Rita se diverte ao ser carimbada no braço com tintas douradas brilhantes.

O guia mete-se nas ruelas estreitas e escuras com cheiro a lixeira retardada e tentamos segui-lo em passo acelerado enquanto desviamos das bostas de vaca que alegram o chão. Escorre- me o suor pelas costas. O clima abafado das monções ganha muito mais intensidade no meio destas celebrações, principalmente nas ruas apertadas onde o ar parece não circular. Em pouco tempo ficamos com a roupa colada ao corpo e com a pele pegajosa num misto de humidade e transpiração. Destilamos.

Apitam-me aos ouvidos outra vez e dou um salto para me encostar á parede. Deixo passar uma mota, mais um grupo de peregrinos aos gritos e mais uma vaca ou duas. Digo que não quero ver mais sedas. Fujo de mais um ou outro vendedor e tento seguir o guia que me parece mais longe do que os meus passos conseguem alcançar. E, quando já estou cansada da correria, da multidão, dos cânticos e do som estridente das buzinas eis que saímos das ruelas escuras e desembocamos junto ao rio. E surge o momento wow do dia.

Saímos em pleno Dasaswameth Ghat que está atolado de gente. A multidão espalha-se pelas escadarias e á falta de espaço ocupam os vários barcos presos na margem do rio. Aguarda-se pelo pôr do sol para que tome lugar a cerimonia Ganga Aarti, celebrada em homenagem à Deusa Ganga, o rio. 

Decidimos ainda ver os ghats das cremações a partir de uma zona suficientemente afastada. Uma varanda, para que as miúdas pudessem não ver se não se aproximassem da berma. Mas não vimos mais que labaredas e uns vultos envoltos em pano de seda. Nada chocante. Elas acabaram por espreitar de longe depois de nos certificarmos que o podiam fazer. E vieram com a sua parte de cultura sem ficarem impressionadas.

Voltamos a Dasaswameth Ghat que estava ainda mais cheio.

E de repente cai-nos a ficha. Apercebemo-nos que estamos ali. Ali onde milhões de pessoas vão em busca do que há de mais sagrado. Onde tantos crêem ser o local onde o divino e o terrestre se tocam. Ficamos calados a ver. A sentir. Varanasi é isso mesmo: Um local para sentir.

Viemos assoberbados pela experiência deste dia. Física e psicologicamente cansados sem que percebêssemos muito bem porquê. Foi esgotante pois tínhamos todos os sentidos em alerta máximo por todo o tempo que estivemos no meio das multidões tentando absorver tudo o que viamos, ouviamos ou sentiamos. E ainda assim ficamos com a noção de que não conseguimos assimilar tudo. Sentimo-nos como se estivéssemos a compactar num só dia toda a informação que deveríamos demorar 3 meses a compreender. 

Foi avassalador e viemos estafados. De rastos, é verdade. Mas de alma cheia.

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The next day we took the plane to Varanasi. It rained all morning and it felt great to escape from the  rain for another destination. And as soon as we landed the sun peeked and we could feel the summer heat when we left the airport.

Stupidly, still under the effect of airport fresh, we had a pre-paid service for taxi and we  decided for a non air-conditioned one to take us to the city center since this was just a few km.

Obviously we repent the minute after we put our feet off the airport.
We entered the taxi already breathless and negotiated the price to go to Sarnath in the afternoon. This is the place where Buddha spoke for the first time after attaining enlightenment in Bodhgaya.

Our driver then offered the chance to get in a car with air conditioning something we agreed immediately. And then, as soon as we decided the price, and as we were already assumed as customers who pay more for AC, the driver extends his hand to the panel and pushed the air conditioner button, wich we realized that had always been available.
And what could we say? We are in India! The tourist slogan of the country tells us about the "incredible India" and this applies to indian people without a doubt :)!

We thought a lot if we really wanted to go to Varanasi with children. We were afraid they would be impressed with some bizarre scenes of the funeral ceremonies that are celebrated in This place, which is the most sacred city in all of India.
We, parents, really wanted to go and we didnt want to bypass this city.

Banaras, as it is known in India is the oldest religious city in the world. Situated at the confluence of the Ganges river with Yamuna river, it is the place chosen by many Hindus to end their days. The riverbanks are lined with ghats or staircases leading to the polluted waters of the "mother Ganga" and is common to see people bathing in the river as in a ritual of purification intending to wash in a few minutes all the sins of their lifetime .

Some of these ghats are used for funerals because of the great spiritual and religious value that the the river has for Hindus. There are fires at the top of the ghats and hindu believers lay the bodies of their loved ones, wrapped in silk cloths, to be consumed by the flames.

Their remains are then thrown into the sacred river to be in peace in his sacred waters.
It's believed that the water will purify them so that their souls can be reincarnated in a higher caste or even be freed from the cycle of reincarnation leaving aside the suffering of physical life.

This type of ceremony is quite expensive and often possible only to the most rich families. So many poor Hindus just throw the bodies of their relatives directly to the river. This makes it possible to see bodies or what remains of them, floating in the water.

For all of this we were a bit afraid of showing the city to the kids.  We feared that they did not have the maturity to take the cultural lesson of all the bizarre scenes.

So we talked with them about it, showing many images before arrival in an attempt to study their reactions and prepare them for what they were about to see.

But then, during our reading about the place, we realized that only some ghats were dedicated to funeral ceremonies and so we decided to visit the city and make the decision about which ghats to visit after we get there.

And thank goodness we did it.
After the disappointment of Delhi, we longed for a place that could bring back the spirit of travelling.
We found it in Varanasi. No doubt!


We spent only one day there but it was an overwhelming day.
The city was having the Shiva festival and the streets were full of people.
Thousands of Pilgrims in their orange suits . They were organized in groups chanting and marching through the streets.  They collected sacred water out of the river to small containers that  accompanied them along the pilgramage.

On the streets there is are lots of pilgrims, cows, vendors, beggars, Sadhus (holy men) and more pilgrims ... and even more cows.
The feeling I have is that I can not entertain a second. We were trying to follow a guide, who we hired at that  moment. He  proposed to take us to the nearest ghat through the crowded, dirty and smelly streets filled of  old and rotten secular buildings.

I took the kids by their hand and i jumped with a tuc tuc that horned in my ear and suddenly sounded louder than the other thousands of horns. Meanwhile I try not to stumble on a full fruit bowl that some seller landed on the floor next to a dog who was sleeping in the middle of the road as if it was the most peaceful place in the world.

I passed the dog, the seller and the bowl of fruit, among the pilgrims who hurried toward the Ganges. And then i ran away from the vendors who were trying to sell silks,paints for bindis or necklaces of rudraksha seed beads (rosary that Hindus and Buddhists use in chanting and prayers).

I refused everything several times and pulled the kids close to me. Rita was feeling amused while someone stamped  arm with some shiny gold paint.

The guide gets in the smelly narrow alleyways and we tryied to follow him as fast as we could. I felt the sweat on my back. The monsoon climate is much more intense in the middle of these celebrations, especially in narrow streets where the air does not seem to circulate.
An other horn at my ears again and an other jump . i Let  a motorcycle pass. Then  another group of pilgrims and  a cow or two. I yell that I do not want to see more silks. we ran from another vendor and try to follow guide.

And when i felt  tired of running around, of the crowd, of the loud singing of pilgrims and the of sound of the horns,  we leave the dark alleys and we  see the river. And it was the wow  moment of the day.

We were at Dasaswameth Ghat which is filled with people. The crowd was all over the stairs and in boats on the river bank.

They were  waiting for the sunset to take place the  Ganga Aarti ceremony, which is celebrated in honor of Goddess Ganga, the river.

We decided to see the ghats of cremations from a sufficiently distant zone. A balcony, so that the girls could not see if they not approached the edge. But we have not seen more than a few flames and figures wrapped in silk cloth. Nothing shocking.

They ended up peeking after we made sure that they could do. And they came without being impressed.
We went again to Dasaswameth Ghat that was even more full of people.

And suddenly we realized that we really were in that same place where millions of people go to find what they believe  is the most sacred experience. The same river that many believe to be the place where earth meets the divine
Varanasi is a place to feel.

We came overwhelmed by the experience of this day. Physically and psychologically tired. We felt as if we had to achieve in one day all the information we should take three months to understand.
It was overwhelming and we were really tired. But our soul was full.